Reisebericht: Den Zauber Chinas und Tibets in einer Reise entdecken

Lassen Sie sich mit unserem Chronisten von den Städten Chinas verzaubern und genießen Sie die Yangtze-Kreuzfahrt. Überqueren Sie in Tibet Pässe von über 5.000 m Höhe und die höchste Eisenbahnstrecke der Welt.

Um 06:15 Uhr starten heißt schon um 4:45 Uhr im Hotel losfahren; die Nacht war recht kurz. Pünktlich landet der Airbus A330-200 der Air China um 8:30 Uhr in Lhasa/Tibet, doch bis zur Stadt ist es noch eine Stunde Busfahrt. Unter dem wolkenlosen Himmel ist es in 3.600 Meter Höhe außerordentlich hell; die Sonnenbrille wird jetzt unentbehrlich. Aus der Ferne leuchten die weißen Häupter der das Lhasa-Tal schützenden Berge zur durch die Chinesen sehr gut ausgebauten Flughafenstraße herüber. Auf der anderen Seite des Lhasa-Flusses liegt die Hauptstadt Tibets über die wir nun über eine Brücke hinweg einfahren und bald das Hotel erreichen, dass in einer ruhigen Seitenstraße liegt.

Wir werden mit Tee begrüßt. Der kurzen Nacht und der Notwendigkeit zum Anpassen an die Höhenlage wegen folgen wir gern dem Rat unseres für Lhasa zuständigen tibetischen Reiseleiters und ruhen nach dem Bezug des Zimmers erst mal eine Stunde, bevor wir einen kurzen Gang Richtung Altstadt unternehmen. Nach dem mit der Reisegruppe in einem authentischen tibetischen Restaurant eingenommenen Mittagessen mache ich mich mit meiner Angetrauten nochmals allein in die Altstadt auf. Es dämmert schon, als wie feststellen, dass wir uns im Gassengewirr verirrt haben. Das Navigationsprogramm auf meinem Smartphone muss weiterhelfen, ich habe die Visitenkarte des Hotels dabei. Aber die Straßennamen sind im NAVI nur in chinesischen Schriftzeichen angegeben; die Hoteladresse hilft nicht weiter. Doch die NAVI-Datenbank kennt den Namen des Hotels und hat es in der Karte markiert; die kürzeste Route zu Fuß ist also schnell ermittelt, immerhin reichliche vier Kilometer. Nachdem bald nur noch die hauptstädtische Straßenbeleuchtung und der Mond den Weg erhellen, stehen wir unvermittelt vor dem von Scheinwerfern angestrahlten Potala, der Winterresidenz des Dalai Lama – sicher eines der Highlights dieser Reise. Bald sind wir nach dem langen Tag des Wanderns müde, es ist nächstens recht kühl geworden und wir müssen noch eine Enttäuschung erleben. An der vom NAVI angegebenen Position gibt es kein Hotel. An dem großen dunklen Geschäftshaus prangt ein großes VW-Firmenschild. Ein Taxi bringt uns schließlich für wenig Geld zurück und unser erster Tag in Lhasa endet doch noch glücklich, wenn auch erst kurz vor Mitternacht.

Heute Vormittag bringt uns der Tour-Bus zum Norbulingka Plast (Sommerresidenz des Dalai Lama) außerhalb des historischen Stadtzentrums. Das weitläufige Gelände, in dem der eigentliche Palastbereich durch eine umlaufende Mauer abgegrenzt ist, wird großenteils von hohen alten Bäumen bestanden, deren Blätterdach den dort jährlich zu Ehren des Dalai Lama feiernden Tibetern Schatten spendet. Nicht alle Gebäude des engeren Palastbereiches sind für Touristen zugänglich, doch vermittelt eine kundige Führung gute Einblicke in die Lebens- und Geisteswelt der buddhistisch dominierten tibetischen Kultur. Nach dem gemeinsamen Mittagessen der Reisegruppe bringt uns der Bus zum Potala Palast (Winterresidenz des Dalai Lama). Strenges Besuchsregime und mehrfache Einlasskontrollen stellen sicher, dass die Besucherzahl nicht ausufert und niemand potentiell Gefährliches mit in die Gebäude bringen kann. Mein Schweizermesser wird in Verwahrung genommen, obwohl es in Lhasa bereits etliche andere Kontrollstellen beanstandungslos passiert hat; mit Hilfe unseres Reiseführers und einer netten Dame unserer Gruppe bekomme ich es nach der Besichtigung wieder.

Der großenteils in der Sonne verlaufende Aufstieg über ca. 300 hohe Stufen der vom Straßen-Niveau bis zum äußeren Portal der Befestigung hinauf führenden breiten Steintreppe und weitere steile Treppen und Holzstiegen im Innern des 999 Räume umfassenden Bauwerks lässt mehrere Reiseteilnehmer davon Abstand nehmen, bis in die Höhe zu steigen. Sie warten während der zweistündigen Führung in der lokal Schatten spendenden Grünanlage hinter dem unteren Torhaus oder im Umfeld des zuvor vereinbarten Treffpunktes auf die Rückkehr der treppengängigen Teilnehmer. Für den Rückweg klinken meine Angetraute und ich uns aus der Gruppe aus und bummeln noch ein wenig durch die Altstadt, bevor wir uns mit einer Fahrrad-Rikscha zum Hotel fahren lassen.

Der Tour-Bus setzt unsere Reisegruppe um 08:45 Uhr am Rand der Altstadt ab. Pilger bevölkern schon die von der Nacht noch regennassen Straßen und umkreisen im Uhrzeigersinn auf seit Urzeiten überliefertem Weg den Altstadtbereich mit den heiligen Stätten des tibetischen Buddhismus. Im Innenhof des Jokhang Tempels lauschen wir den Erläuterungen unseres tibetischen Führers; Vieles bleibt uns dennoch fremd. Doch die wundervollen, von hoher handwerklicher Kunst zeugenden Skulpturen, Schnitzereien des Balkenwerks und farbenfrohen Malereien sprechen uns dennoch an. Inzwischen hat die Sonne etliche Breschen in die Wolkenberge geschlagen; darüber freuen sich auch die weitgereisten Pilger im Festtagsgewand, die Straßenhändler und Garköche. Am Nachmittag geht‘s zum am Stadtrand gelegenen Sera Kloster. An der von Gebetsmühlen umrahmten Stupa eines bedeutenden Würdenträgers vorbei nähern wir uns der großen Versammlungshalle des Klosters, in deren Arkaden Mönche eine rituelle Speise zubereiten. Morgen früh heißt es Abschied nehmen von Lhasa.

Unser letzter Morgen in Lhasa ist gekommen. Nach ausgiebigem Frühstück geht es mit dem Tour-Bus um 09:30 Uhr zum weit außerhalb der Stadt gelegenen Bahnhof. Über den Lhasa-Fluss hinweg präsentiert sich uns ein letztes Mal der Potala Palast in der milden Morgensonne. Gerne wären wir noch geblieben in diesem Weltenteil voller Geheimnisse und Mythen, doch lässt der Reiseplan keine Änderungen zu.

Die Sicherheitskontrolle im Bahnhof ist fast noch schärfer als von Airports her bekannt, aber Dank der Hinweise unseres Reiseleiters kommen fast alle Reiseteilnehmer ohne Koffer-Öffnen durch. Pünktlich um 11:25 Uhr setzt sich der Nachtzug Lhasa – Shanghai in Bewegung. Die nächsten 33 Stunden wird das Vierer-Schlafabteil der 1. Klasse für ein Ehepaar aus Dortmund, für meine Angetraute und mich unsere Wohnung sein. Bald entschwinden die letzten, mit den hier so typischen Gebetsfahnen geschmückten Häuser unseren Blicken und geben einer Landschaft Raum, in der die Spuren menschlicher Anwesenheit zusehends seltener werden. Nach einiger Zeit gesellt sich der Tibet-Highway zur Bahnstrecke und begleitet sie über lange Zeit in wechselndem Abstand. Stunde um Stunde arbeitet uns die Maschine immer höher, bis der Aufstieg von den 3.600 Metern des Lhasa-Tals hinauf zum Tan-gu-la-Pass, dem welthöchsten Eisenbahnpass bei 5.072 Meter, geschafft ist, der zugleich die Grenze Tibets markiert. Den bei 4.594 Meter Höhe nahe an der Strecke gelegenen welthöchsten Süßwassersee bekomme ich aufs Bild, aber für das auf der Passhöhe dicht bei der Strecke errichtete Denkmal bin ich nicht schnell genug am Fenster. Eine Zeit lang noch rattert der Zug, nun wieder leicht abwärts, seinem noch fernen Ziel, der alten Kaiserstadt Xi´an, entgegen. Dann wird es überraschend schnell dunkel. Und während wir 4 Abteilgenossen uns für die Nacht in den Stockbetten präparieren, stellt sich eine an frühe Ferienlager erinnernde Stimmung ein.

Auch heute kann die Nachtruhe nicht beliebig ausgedehnt werden. Kurz nach 07:00 Uhr hält unser Zug im neuen Bahnhof der Provinzhauptstadt Xining, noch immer in ca. 2.300 Meter Höhe. Wir verlassen den mit einer Anlage zur Sauerstoffanreicherung ausgestatteten Zug der Lhasa-Bahn und wechseln in einen am Bahnsteig gegenüber bereits wartenden Schnellzug, dessen Wagon mit unseren Platzreservierungen passgenau gegenüber unserem bisherigen Wagon steht. Mit deutlich höherer Geschwindigkeit als bisher, aber dennoch laufruhig geht es weiter das nicht sehr breite Huangshui-Tal hinab, dessen Hänge mit Terrassenfeldern landwirtschaftlich genutzt werden, unserem heutigen Tagesziel, der alten Kaiserstadt Xi’an, entgegen. Die Vegetation wird zusehends vielfältiger, wenngleich – wohl der immer noch großen Höhenlage geschuldet – der Frühling offensichtlich seine Macht noch nicht voll entfaltet hat.

Die an der Strecke liegenden kleineren und größeren Städte ähneln einander mit ihren Ansammlungen dicht beieinanderstehenden 20-stöckigen oder noch höheren Wohnsilos. Die oftmals gleich dutzendfach anzutreffenden weiteren Hochhaus-Baustellen sind, den Erläuterungen unserer Reiseleiter nach, vermutlich Ausfluss staatlicher Bestrebungen den städtischen Bevölkerungsanteil zu erhöhen. Nach einem schmackhaften, preiswerten Mittagessen, das ich mit meiner Angetrauten im Speisewagen einnehme, weitet sich nach der am Oberlauf des Gelben Flusses gelegenen Provinzhauptstadt Lanzhou das Tal. Ausgedehnte Anbauflächen, zahllose Foliengewächshäuser sowie verstreute kleine Ansiedlungen füllen den Talgrund und zeugen von fruchtbarem Boden. Am späten Nachmittag wandelt sich das Landschaftsbild abermals; die Bahnlinie verläuft ab She-Tang im eng mäandernden Tal des Wei Flusses und kürzt dabei die engen Fluss-Schleifen mit – laut Reiseleiter – 108 Tunneln ab. Dazwischen bieten sich zahlreiche Ausblicke in die wunderschöne Flusslandschaft hinein, die Assoziationen mit von der Mosel oder Saar bekannten Bildern wecken. Als sich gegen 19:00 Uhr bei der großen Stadt Baoji die Sonne hinter die Berge zurückzieht, macht sich bei allen Reisegenossen Müdigkeit breit und ich bin wohl nicht der einzige, der sich am Ziel unserer Bahnfahrt heute nur noch eine warme Dusche und ein bequemes Bett wünscht.

Die heute ca. zwei Millionen Bewohner beherbergende, 412 Meter über dem Meer liegende Stadt Xi’an geht auf eine Gründung des ersten, ganz China unter einer Zentralgewalt vereinigenden Kaisers Qin Shi Huangdi um 200 v. Chr. zurück, der hier seine Hauptstadt erbauen ließ. Die im 14. Jahrhundert hinzugefügte gewaltige, zwölf Meter hohe, an der Krone ebenso breite und knapp 14 Kilometer lange Stadtmauer umschließt den Stadtkern noch heute und soll in China die einzige noch vollständig erhaltene Stadtmauer sein. Auch nachts bietet die beleuchtete Mauer ein imposantes Bild.

Nicht weit davon entfernt besichtigen wir vormittags einige Gebäude und den Park eines buddhistischen Klosters in dessen Bereich die Große Wildganspagode, ein 7-stöckiges turmartiges Steingebäude steht, welches für Besichtigungen aber nicht zugänglich ist. Fast ist es schon Mittag, als wir zum herausragenden Höhepunkt des Tages aufbrechen, der Armee der Terrakotta-Krieger. Der Tour-Bus bringt uns zu ihrem Fundort 30 Kilometer außerhalb der Stadt. Erst 1974 bei Grabungen zum Brunnenbau wurden zufällig die ersten der rund 8.000 in Schlachtordnung aufgestellten lebensgroßen Menschen- und Pferdefiguren entdeckt. Die allermeisten sind zerbrochen; nur ein Teil wurde bisher ausgegraben und ein noch geringerer Teil vollständig restauriert; auf die Archäologen warten noch Jahrzehnte Arbeit. Obwohl nur aus toter irdener Materie geformt, berührt mich der Anblick der in Reih‘ und Glied Dastehenden doch. Durch individuelle Unterschiede in Physiognomie, Haartracht, Kleidung und Körperhaltung repräsentiert wohl jede Figur ein Individuum ihrer Zeit. Es muss außerhalb ihrer Vorstellungskraft gelegen haben, dass ihrem Abbild nach zweitausendjährigem Wache-Stehen mehr Aufmerksamkeit zuteil wird als ihrem einstigen Gebieter. Drei Stunden bleiben uns für den Besuch der die Grabungsfelder überspannenden drei Schutzhallen mit einer Grundfläche von reichlich vier Fußballfeldern, sowie der Ausstellungshalle für herausragende Exponate. Dann nimmt uns der Bus wieder zur Rückfahrt in die Stadt auf. Nach dem gemeinsamen Abendessen und einer anschließenden Lichterfahrt durch die illuminierten Straßen geht ein langer 15-ter Tag zu Ende.

Bereits um 05:15 Uhr holt uns der Tour-Bus ab zum Flughafen. Beijing (Peking), das 3.000 Jahre alte Herz des Reiches der Mitte, ist das Ziel der letzten Etappe unserer Rundreise. Um 07:40 Uhr hebt die Maschine der Air China ab und bringt uns in zweieinhalb Stunden in die gut 900 km entfernte Metropole.

Unsere neue örtliche Reiseleiterin, deren chinesischer Name übersetzt etwa Schneeflocke bedeutet, nimmt unsere Reisegruppe in Empfang und führt fortan mit energisch-durchdringender Stimme aber liebevoll-rührend um unser aller Wohlergehen besorgt, das Kommando über ihre kleine neue Langnasen-Kompanie. Es wird keine Zeit vergeudet; während unsere Koffer bereits ins Hotel gebracht werden, kutschiert uns der Tour-Bus sofort in Richtung Große Mauer. Etwa zwei Autostunden außerhalb der Stadt gibt es eine auch mit deutschem Geld besonders gut restaurierte Stelle des alten, zum Schutz gegen Einfälle der Völker aus dem Norden errichteten, Grenzbollwerks, zu der auch gerne Staatsgäste und andere Prominente geführt werden. Das bereits im 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung begonnene gigantische Werk hat nach neuesten chinesischen archäologischen Erhebungen eine Gesamtlänge von über 21.000 Kilometer, von denen allerdings große Teile in schlechtem Zustand oder sogar nur noch in den Fundamenten nachweisbar sind. Es gilt damit hinsichtlich Volumen und Masse als größtes jemals von Menschenhand geschaffenes Bauwerk. Dennoch gehört die auch von „Schneeflocke“ kolportierte Geschichte, so gerne man sie auch glauben möchte, ins Reich der Legenden, dass die Große Mauer das einzige mit bloßem Auge vom Mond aus sichtbare Bauwerk sei. Wer die durchschnittlich sechs Meter breite Mauer vom Mond aus entdecken will, muss auch ein menschliches Haar in 400 Meter Entfernung erkennen können. Die Anfahrt zur Mauer führt durch ländlich geprägte Gegenden in ein zunehmend enger werdendes Tal, in dem aller Besucherverkehr enden muss. Zu Fuß geht es einige 100 Meter weiter bergan bis zu einer Seilbahnstation, die mit ihren Vierer-Gondeln dem eiligen Touristen den zeitraubenden und bei fast 30 Grad Celsius schweißtreibenden Aufstieg durch den Bergwald hinauf zur auf dem Bergkamm thronenden Mauer erspart.

Oben auf der Mauer bleibt noch genügend Gelegenheit, sich warm zu laufen; dem natürlichen Auf und Ab des Berggrates folgend steigt sie bald steil über Treppen empor und senkt sich an anderer Stelle sanft in eine Mulde hinab; allseits bieten sich phantastische Ausblicke auf die wunderschöne bewaldete Landschaft bis hinab in´s jenseitige Tal, unterbrochen nur von auf der Mauerkrone im Sichtabstand reitenden Wachhäusern und Alarmtürmen. Die Besucherzahl ist auch angenehm gering so dass ich fast jedes sich bietende Fotomotiv ohne Warten auf freie Sicht ablichten kann. Die Rückfahrt zur Stadt dauert schon eine Stunde länger als die Herfahrt, weil wegen des vor dem Maifeiertag sich bietenden langen Wochenendes viele Städter die Gelegenheit für einen Kurztrip auf´s Land oder zu Verwandten nutzen und die stadtauswärts führenden Straßen schon bald total verstopfen. Gegen 20:00 Uhr erreichen wir im letzten Tageslicht müde das Hotel und lassen den Tag ausklingen.

Heute kann ´mal – fast – ausgeschlafen werden; erst um 09:30 Uhr geht´s los mit dem Besuch des kaiserlichen Sommerpalastes, eines durch Seen und Kanäle, Parkanlagen, Brücken, ungezählte Gebäude, Türme, Laubengänge, Skulpturen und weitere Elemente gestalteten über 300 Hektar großen Komplexes abseits des Stadtzentrums.

Obwohl der Besuchereingang schon am Sonntagvormittag von einer Menschentraube belagert wird, versteht es „Schneeflocke“, uns ohne Aufenthalt flugs an diesen vorbei in das dem gemeinen Volk in alter Zeit verbotene Reich zu lotsen. Hinter der das ganze Gelände umgebenden hohen Mauer verteilen sich die Besucherscharen rasch und manchenorts kann man sich für Augenblicke gar allein wähnen. Im Schatten oft Jahrhunderte alter hoher Bäume ist nahe den ausgedehnten Wasserflächen deren kühlende Wirkung deutlich spürbar und man versteht, warum die Herrscher diesen Ort, der auf demselben Breitengrad wie die türkische Hauptstadt Ankara liegt, gerade im Sommer besonders bevorzugten. Von der schon bald Hals und Nase reizenden, offensichtlich hoch Schadstoff belasteten Luft, die sich bereits auf wenige 100 Meter Distanz als feiner grauer Schleier auch optisch bemerkbar macht und bei manchen Reisegenossen zu Atembeschwerden führt, hatten die früheren Herren ja noch keine Ahnung.

Die sich nach dem Mittagessen anschließende Fahrt zum „Vogelnest“, der Eröffnungs-Sporthalle der Olympischen Sommerspiele des Jahres 2008, und weiteren markanten Gebäuden des Olympiageländes stellte dann auch der schlechten Luftqualität wegen kein sonderliches Vergnügen dar. Der Besuch einer Seidenmanufaktur dagegen, in der nicht nur die aus den Kokon-Fäden der Seidenraupe gefertigten Produkte bewundert und erworben, sondern die zu Anschauungszwecken gehaltenen Tierchen beim Genuss ihrer Lieblingsspeise – Maulbeerblätter – beobachtet und sogar gestreichelt werden können, findet – dank der dort offensichtlich gefilterten Raumluft – allgemein Anklang. Unsere Zeit im Reich der Mitte neigt sich langsam ihrem Ende zu und bei mir sowie Anderen kommt Vorfreude auf heimische Gefilde auf.

Noch einmal ist der Tag vollgepackt mit Schauen und Hören; meine Aufnahmefähigkeit ist schon merklich reduziert. Aber dass dies keine Erholungsreise würde, war mir auch vorher schon klar. Also schließen wir alle uns ein letztes Mal unserer Langnasen-Kommandeuse „Schneeflocke“ an. Mit ihrer an einem teleskopierbaren Stab befestigten hochgereckten China-Flagge geht sie als Lotse voran; ab und an bleibt sie stehen um die Vollzähligkeit ihrer Schäfchen zu prüfen und uns mit ihren Erklärungen das Verständnis des Gesehenen zu erleichtern.

Damit im Menschengewimmel niemand den Anschluss verliert und sich verirrt hat seit gestern ein freundlicher Reisegenosse die überaus nützliche Funktion, mit einer zweiten China-Flagge bewaffnet die Nachhut zu bilden und Nachzüglern den Weg zu weisen. Mich selbst hat dies mehrmals davor bewahrt, orientierungslos in der Menschenmenge zurückzubleiben, wenn ich wieder einmal zu lange auf den richtigen Augenblick für ein Foto gelauert und darüber unser Leitfähnchen aus den Augen verloren hatte. Die Besichtigungs-Route führt zuerst zum Himmelstempel und -altar in einer großen Parkanlage südöstlich des Stadtzentrums, die dem Kaiser zu rituellen Bitt- und Dankgebeten für gute Ernte dienten. In der Ferne zeichnet sich die Silhouette der Wolkenkratzer ab, deren höchster mit über 530 Metern noch im Bau ist. Im Park hat sich eine Art Heiratsmarkt installiert, bei dem wegen der familienpolitisch bedingten Ungleichverteilung der Geschlechter Eltern ihre heiratsfähigen Söhne in den attraktivsten Farben anpreisen um für sie eine geeignete Partnerin zu finden. Danach führt der Weg über den Tian´anmen-Platz (Pl. d. Himmlischen Friedens), der das Stadtzentrum bildet, der eine Million Menschen fassen soll und der im Juni 1989 durch die blutige Niederschlagung von Studenten- und Arbeiterprotesten bekannt wurde. Auf bzw. an ihm befinden sich etliche politisch oder kulturell relevante Bauwerke, wie z. B. das Mausoleum des 1976 verstorbenen Mao Zedong (oder Tse-tung), die „Große Halle des Volkes“ für Tagungen des Nationalen Volkskongresses sowie andere politische Feierlichkeiten und das Nationalmuseum. Eine dritte Platzseite stößt ans Tor des Himmlischen Friedens, von dem aus Mao 1949 die Volksrepublik China ausrief und das zugleich die Verbotene Stadt, den über siebzig Hektar großen ehemaligen Kaiserpalast nach Süden hin begrenzt. Dessen Besichtigung nimmt die verbleibende Zeit bis in den späten Nachmittag hinein in Anspruch.

Nach dem Auszug aus dem Hotel kommt bei einem von „Schneeflocke“ organisierten gemeinsamen Abendessen in einem typischen chinesischen Restaurant eine Mischung auf aus Erleichterung über die nun überstandenen Anstrengungen der Reise und Vorfreude auf die Annehmlichkeiten des zu Hause wartenden eigenen Reiches. Bis zum Flughafen begleitet uns „Schneeflocke“, dann sind wir uns selbst überlassen und haben noch viel Zeit bis um 02:30 Uhr des 19. Tages die Boeing 777 startet und uns in neuneinhalb Stunden wieder in unsere vertraute Welt bringt. Wir kehren zurück mit einem gewandelten Bild des fernen Landes, dass wir näher allerdings nur von seiner großstädtischen Seite kennen lernen konnten die geprägt ist von unbändigem Innovationswillen und Wirtschaftsdynamik, aber auch belastet mit vielfältigen Problemen der modernen Massengesellschaft und den Folgen jahrzehntelanger zweifelhafter Familienpolitik. In welche Weltgegend wird wohl die nächste große Reise gehen?