Reisebericht: Südindien - Tempel, Natur & Strand

Dieser von der Natur reich gesegnete Teil Indiens entführt Sie dorthin, wo sich Himmel und Erde begegnen. Lassen Sie sich verzaubern von einzigartigen Tempelanlagen, langgestreckten Küsten, üppigem Regenwald und einer exotischen Tierwelt.

Bei Sonnenaufgang steht schon ein guter Kaffee für uns bereit. Das Leben erwacht. Nach dem Frühstück begeben wir uns auf die Fahrt zu dem Ausgangspunkt der Fahrt, wo unser Bus auf uns wartet.

Es gibt kaum etwas Entspannenderes, als gemütlich mit dem Boot durch die tropisch grünen Backwaters zu schippern. Das faszinierende Labyrinth schimmernder Wasserflächen - Seen, Kanäle, Flüsse und Bäche - wird von dichter tropischer Vegetation gesäumt und birgt ein ländliches Kerala, das von der Straße aus völlig unsichtbar ist. Hier und da, wie ein blauer Blitz, ein Eisvogel oder das Grün eines Papageien. Kormorane sitzen auf Baumstämmen, um ihre Flügel trocknen zulassen.

Unterwegs eröffnen sich ständig neue Ausblicke von schmalen Kanälen und undurchdringlichem Grün bis hin zu offenem Gelände und leuchtenden Reisfeldern. Es müssen jedoch für immer mehr Menschen Nahrungsmittel angebaut werden, was nur durch massive Düngung erreicht werden kann. Wäsche und Geschirr werden in dem Wasser gereinigt. Die Menschen selbst waschen sich darin und schlussendlich gelangen natürlich auch reichlich Abfälle darin. Auch die Abwässer gehen unbestritten in die Kanäle.

Das afrikanische Moos, das oft die Oberfläche bedeckt, sieht vielleicht ganz hübsch aus, stellt jedoch eine Gefahr für kleinere Boote dar und beraubt die Unterwasserwelt des notwendigen Lichtes. Es ist auch Ergebnis der intensiven Verwendung von Düngemittel, die letztendlich ins Wasser gelangen und das Moos entstehen lassen.

Eine große Bedrohung geht von der illegalen Landgewinnung aus. Innerhalb von ca. 100 Jahren ist die Gesamtwasseroberfläche um zwei Drittel geschrumpft. Auch der Tourismus leistet inzwischen seinen Beitrag zur Verschärfung der Probleme. Die Gewässer werden von einem kaum sichtbaren Ölfilm belastet, der von den motorisierten Fähren und den mittlerweile über 700 Hausbooten (Zahl steigend) zurückgelassen werden. In Folge sterben immer mehr Fische und die Zahl der Vogelarten in der Region ist um mehr als die Hälfte zurückgegangen.

Nachdem wir wieder alle in unserem Bus Platz genommen haben, geht die Fahrt weiter nach Kochi.

Kochi ist die einzige Stadt des Bundeslandes Kerala in der man garantiert eine Live-Vorstellung von Kathakali, der einzigartigen keralischen Formen rituellen Theaters, erleben kann. Ob in seiner authentischen Umgebung während der im Winter abgehaltenen Tempelfeste, oder als kürzere, auf Touristen hin orientierte Vorstellung, so wie wir sie zu sehen bekommen, - die faszinierenden Tanzdramen, in denen die Kämpfe zwischen Göttern und Dämonen dargestellt werden, bilden einen wesentlichen Teil des Kulturlebens von Kochi, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Wenn man frühzeitig kommt, kann man zusehen, wie sich die Tänzer schminken. Danach werden einem wesentliche Mimiken und Haltungen in ihrer Bedeutung erklärt. Dann treten die Tänzer, inzwischen mit ihren Kostümen bekleidet, in Bekleidung eines Trommlers und eines Sängers auf. Es fordert den Tänzern wie auch den Musikern eine hohe Konzentration ab und bedarf eines jahrelangen, intensiven Lernens bevor eine perfekte Darbietung gezeigt werden kann.

Damit geht wieder ein Tag zu Ende.

Kochi, oder auch Cochin, entstand 1341, als eine Überschwemmung die Mündung des Periyar verschob und so ein sicherer Naturhafen entstand. Muziris (jetzt Kodungallur, 50 km nördlich gelegen) wurde als Haupthafen der Malabar-Küste verdrängt. 1405 verlegte die königliche Familie ihren Hof von Muziris nach Kochi.

Die schnell wachsende Stadt zog christliche, arabische und jüdische Siedler aus dem Nahen Osten an. Die Geschichte der Europäer in Kochi beginnt im frühen Jh. mit den Portugiesen gefolgt von den Holländern und später den Briten. Sie stritten alle um die Kontrolle des Hafens und seines ertragreichen Gewürzhandels.

Die Stadt unterlag von 1812 bis zur Unabhängigkeit einer Reihe von diwans (Finanzminister). In den 20-er Jahren des letzten Jh. wurde der Hafen von den Briten ausgebaut, um ihn für die neuen Ozeanriesen schiffbar zu machen. Dabei entstand durch die Aufschüttung des Materials aus den Ausbaggerarbeiten Willingdon Island zwischen Ernakulam und Fort Cochin.

In Old Kochi, an deren Nordspitze die Einfahrt zum Hafen der Stadt liegt, konzentrierten sich die Handelsaktivitäten der Europäer. Da heute nur auf der Seite des Hafens in Ernakulam Hochhäuser erlaubt sind, blieben in den beiden Bezirken Fort Cochin und Mattancherry zahlreiche Gebäude aus den frühen Kolonialzeiten erhalten.

Wir fahren an LKW, die auf Ladung aus dem Hafen warten, vorbei; werfen einen Blick in eine Wäscherei und sehen verschieden Kaufmannsresidenzen, bis wir bei der St. Francis Kirche, die erste von Europäern erbaute Kirche Indiens, ankommen. Die Rundbogenfassade wurde zum Vorbild der meisten christlichen Kirchen Indiens. Vasco da Gama wurde hier 1524 begraben. Später wurde sein Leichnam nach Portugal überführt.

Vorbei an vielen Verkaufsbuden und einem Schlangenbeschwörer spazieren wir zu den riesigen chinesischen Fischernetzen, die das Nordufer von Fort Cochin säumen. Sie sollen vom Hof Kublai Khans mitgebracht worden sein und sind auch überall in den Backwaters weiter südlich zu sehen. Hier werden auch frische Fische zum Kauf angeboten, die man sich an einem der provisorischen Stände in der Nähe mit Meersalz, Knoblauch und Zitrone gewürzt grillen lassen kann.

Unser nächstes Ziel ist der Mattancherry Palace. Der zweistöckige Palast, unter der Bezeichnung „Dutch Palace“, wurde von den Portugiesen als ein Geschenk an den Raja von Cochin (1537-61) erbaut. Erst später fügten die Holländer einige Details hinzu. Von außen scheint er nicht vielversprechend, doch das innere lohnt einen Besuch. Die recht gut erhaltenen Wandgemälde zählen zu den schönsten Beispielen der keralischen Malschule.

Mit dem Besuch der Jew Town, die einst die blühende jüdische Gemeinde von Cochin beherbergte setzen wir unsere Besichtigung fort. Bevor die meisten Gemeindemitglieder nach Israel emigrierten, war die Pardesi- (weißjüdische) Synagoge das wichtigste Gotteshaus der Gemeinde. Wir durften hier, genauso wie zuvor in der St. Francis Kirche und im Mattancherry Palast, nicht fotografieren.

In der Umgebung der Synagoge reihen sich viele Läden aneinander, in denen vor allem unsere Mitreisenden, die uns morgen in Richtung Deutschland verlassen, nochmals ausgiebig nach Mitbringsel und Erinnerungsstücke Ausschau halten können, bevor wir wieder in unser Hotel zurückkehren.

Da waren wir nur noch 12. Über die Hälfte der Gruppe ist in den frühen Morgenstunden nach Deutschland abgereist.

Für uns heißt es in den nächsten zwei Tagen eine große Strecke hinter uns zu bringen. Jeweils ca. 250 km. Das wäre in Deutschland nicht viel, für indische Verhältnisse ist das aber jeweils eine Tagesreise ohne großartige Unterbrechungen.

Wir verlassen Kochi um halb neun in Richtung Norden und fahren weitgehend durch bis Guruvayar. Hier besuchen wir ein Elefantencamp, was in erster Linie ein Elefantenkrankenhaus ist. Es gibt etliche Elefanten mit körperlichen Gebrechen. Viele sind aber auch psychisch gestört, wobei sich die Frage stellt, ob diese Störungen von Menschen gemacht sind.

Die Elefanten sind überall wo sie dem Menschen dienen, sei es als Tempelelefanten oder Arbeitselefanten in den Wäldern, an Ketten gelegt. Sie zeigen das gleiche Erscheinungsbild wie die Elefanten bei uns in den Zoos. Hospitalismus, ein ständiges wiegen des Kopfes von einer Seite auf die andere und ein ständiges Treten von einem Bein auf das andere. Dabei entwickeln wohl viele auch eine dicke Portion Aggressivität. Die körperlichen Gebrechen werden hier gut behandelt, gegen die psychischen ist man wohl weitgehend machtlos.

Nach fast endlos anmutender Fahrt erreichen wir Calicut. Die Küstenstadt zählte einst zu den wohlhabendsten Handelsstädten in ganz Asien. Für uns ist es ein notwendiger Zwischenstopp auf unserem Weg nach Coorg.

Bevor wir in unsrem Hotel einchecken, besuchen wir eine staatliche Bootswerft, in der Holzschiffe aus Teakholz nach altem Vorbild gebaut werden.

Wieder liegen an die 250 km vor uns. Der Weg führt uns in die Berge nach Osten. Wir machen nur kurze Stopps, um z. B. in einer kleinen Bäckerei Tee zu trinken, zu dem uns gebratene Bananen gereicht werden. Während der Fahrt versorgt uns unser Reiseleiter Dileep, wie schon die Tage zuvor, liebevoll mit Bananen, Orangen und Keksen.

In atemberaubender Weise schlängelt sich die Straße die steilen Hänge hinauf. Mancher Pass über die Alpen verblasst dagegen. Es bieten sich atemberaubende Ausblicke. Die Fahrweise der Inder lässt einem teilweise den Atem stocken. Aber unser Fahrer hat alles im Griff, wobei es für ihn echte Schwerarbeit ist.

Die gebirgige Region Kodagu, früher Coorg genannt, liegt 100 km westlich von Mysore in den Westghats, deren östliche Ausläufer in das Mysore Plateau übergehen. Das hügelige, mit Dschungel, Kaffeeplantagen und Reisfeldern gesprenkelte Gebiet zählt zu den schönsten Landschaften Südindiens.

Die Straßen werden immer schmaler. Bei uns würde man es nur noch ''Feldweg'' nennen. Der geteerte Teil ist gerade mal so breit wie unser Bus. Plötzlich stehen wir vor einer wunderschönen, eleganten Hotelanlage, die zum Entspannen einlädt.

Nach einer Vorführung von akrobatischen Tänzen genießen wir das reichhaltige Buffet. Leider kann man nie alle der Köstlichkeiten probieren. Satt, zufrieden und müde zieht sich jeder anschließend in sein Zimmer zurück.

Wir stehen schon morgens früh vor dem Frühstück auf, um Vögel zu beobachten. In der Stille der Morgenstunde hört man ein lautes Zwitschern in den unterschiedlichsten Tönen und Lauten. In dem vielen Grün ist es nicht leicht die Vögel zu entdecken. Mit Hilfe des Führers gelingt es uns aber den einen oder anderen zu sehen. Für Fotos ist das Licht allerdings zu fahl. Die leichten Morgennebel verzaubern die Landschaft in Bilder wie von Künstlerhand gemalt.

Kodagu, früher Coorg genannt, ist relativ unerschlossen und es gibt nur wenige Sehenswürdigkeiten, aber die Landschaft ist idyllisch und das Klima selbst im Sommer angenehm. Coorg lockt seine Besucher in erster Linie mit seiner Natur. Auch viele Wanderfreunde finden inzwischen den Weg hierher, um die Wald- und Bergpfade zu erkunden.

Nach dem Frühstück fahren wir in das Dubare Elefantencamp. Es ist heute Sonntag. Daher sind auch sehr viele Inder unterwegs. Wir setzen mit einem Boot zur anderen Uferseite über. Hier werden die Elefanten zum Baden geführt. Die Inder wollen möglichst einen Elefanten berühren, da der Elefant als heiliges Tier gilt und eine Berührung Glück bringen soll. Nach dem Bad bekommen sie ihr Fressen. Das ganze läuft recht unspektakulär und unorganisiert ab. Aber alle haben ihren Spaß dabei.

Dileep, unser Reiseleiter, hat uns für heute noch eine Überraschung angekündigt. Es ist ein großer buddhistischer Tempel, der ''Goldene Tempel'', der über zweitausend tibetische Mönche und Nonnen beherbergt. Ein solcher Tempel ist im Gegensatz zu einem hinduistischen Tempel sehr, sehr viel farbenfroh und mit reichlich Gold verziert.

Auf unserem Rückweg ins Hotel halten wir noch bei einer Bauernfamilie an, die die Pfefferkörner auf einer schwarzen Folie zum Trocknen an der Sonne ausgebreitet haben.

Am Nachmittag geht mir die Puste aus, um in den umliegenden Plantagen die Gewürzpflanzen zeigen zu lassen. Ich genieße stattdessen die Annehmlichkeiten der schönen Hotelanlage.

Auch heute müssen wir eine lange Strecke mit dem Bus hinter uns bringen, 220 km. Nicht viel, denkt man an unsere Straßen zu Hause. In Indien ist aber alles anders. Ein großer Teil der Strecke ist wieder kaum mehr als ein Feldweg nach unseren Maßstäben. Man hat den Eindruck, alle Schlaglöcher der Welt haben sich hier vereinigt. Aber es geht, langsam, aber doch. Auf dem Weg zum Plateau von Mysore begegnen und die abenteuerlichsten Gefährte. In einem Dorf legen wir einen kurzen Stopp ein. Die Dorfbewohner begrüßen uns in sehr freundlicher Art und Weise.

Wir erreichen Belur. Die Stadt ist berühmt für den noch immer genutzten Chennakeshava-Tempel, der ein schönes Beispiel des einzigartigen Hoysala-Baustils ist. Der Tempel wurde im 12. Jh. erbaut. Er steht in einem von einer hohen Mauer umgebenen Hof, von kleineren Schreinen und Mandapa-Eingangshallen gesäumt. Im Unterschied zu all den bisherig gesehenen Tempeln, ist er aus Speckstein erbaut, was ihm ein ganz anderes, für mich ansprechenderes Erscheinungsbild, gibt. Wir kommen zufällig zur Zeitpunkt der Opferzeremonie an, die wir verfolgen können.

Nicht allzu weit von Belur entfernt liegt Halebid, die ''tote Stadt'', unser nächstes Ziel. Früher war Halebid, 32 km nordwestlich von Hassan gelegen, die Hauptstadt der mächtigen Hoysala-Dynastie, die im 11. bis 14 Jh. das südliche Karnataka beherrschte.

Hier steht der Hoysaleshvara-Tempel mit dessen Bau 1141 begonnen wurde. Nach rund vierzig Jahren Bautätigkeit blieb er unvollendet. Welchen Gottheiten hier ursprünglich gehuldigt wurde ist unbekannt, doch Fachleute nehmen an, dass der Doppel-Tempel Shiva und seiner Gemahlin geweiht war. Jedenfalls enthalten beide Sanktuarien shivalinga und sind durch zwei halb offene Mandapa-Säulengänge, in denen Nandi-Figuren stehen, miteinander verbunden.

Nach einem weiteren erfüllten Tag beenden wir unsere Fahrt in einem Hotel bei Hassan.

Unser heutiger Weg führt uns über die fruchtbare Hochebene von Mysore in die Palaststadt Mysore.

Die Besichtigung des Maharadscha-Palastes steht an. In der umgebenden Mauer befinden sich sechs Tore, doch der Zutritt ist nur an der Südseite möglich. Wir betreten die Anlage durch das prunkvolle Eingangstor. Es eröffnet uns den Blick auf ein märchenhaftes Bauwerk, überragt von einer schimmernden Messingkuppel. Besonders eindrucksvoll soll es sein, wenn an Sonntagen und zu Feiertagen das Ganze von fast 100.000 Glühlampen beleuchtet ist. Wir sind leider an einem Montag hier. Der Bau wurde 1912 für den 24. Wodeyr Raja fertig gestellt und steht an der Stelle des ehemaligen Holzpalastes, der 1897 einem Brand zum Opfer fiel. Die Residenz ist von 12 Tempeln umgeben, von denen manche sehr viel älteren Datums sind.

Das prachtvolle Innere, das wir nur ohne Schuhe und, wie so oft, ohne Kamera betreten dürfen, birgt eine außergewöhnliche Mischung von indischen und anderen Stilen aus aller Welt. Der achteckige Kalyana Mandapa, der königliche Hochzeitsaal, hinterlässt einen nachhaltigen Eindruck. Die Wände auf dem Weg dorthin bedeckt ein kunstvolles Fries von Ölgemälden, die das gewaltige Mysore Dussehra-Fest, das im Sept.-Okt., im Jahr 1930 zeigen. Die pompöse Halle selbst weist aus Eisen gegossene Pfeiler aus Glasgow, böhmische Lüster und am Deckengewölbe ein vielfarbiges Mosaik aus belgischem Glas in Form von Pfauen auf.

Einen weiteren hervorstehenden Eindruck hinterlässt die Public Durbar Hall, die geradewegs aus Tausendundeiner Nacht entsprungen zu sein scheint. Die mit in leuchtenden bemalten, mit Gold verzierten Säulen bestandene, gewaltige Empfangshalle ist nach einer Seite offen und bietet Aussicht auf den Exerzierplatz und die Parkanlagen des Palastes. In der kleineren Private Durbar Hall sind besonders schöne Glasmosaike und Blattgoldmalereien zu sehen. Die beiden Silbertüren am Ausgang sind das Einzige, was noch von der alten Residenz übrig geblieben ist.

Jetzt bringt uns unser Bus den Chamundi Hill, 3 km südöstlich der Stadt, hinauf. Auf der Spitze steht ein Tempel zu Ehren der Lieblingsgöttin der Rajas von Mysore, der Göttin Durga. Das letzte Stück legen wir zu Fuß zurück, vorbei an bunten Verkaufsständen die zum großen Teil Opfergaben für die Tempelbesucher verkaufen. Die Chamundi-Statue im Innern ist aus purem Gold und draußen im Hof steht eine Grauen erregende, aber farbenfrohe Statue des Dämonen Mahishadura.

Auf dem Rückweg zu unserem Hotel machen wir noch halt an der größten und vermeintlich schönsten Nandi-Bullen Statue Indiens Halt. Sie weist eine Höhe von fast 3 m auf.

Wir werden zum Ende unserer Reise immer mutiger, was das Essen und Trinken anbelangt. Deshalb probieren wir hier auch an einem Stand Zuckerrohrsaft mit Limette und Ingwer. Er schmeckt köstlich erfrischend.

Der Koch unseres Restaurants im Hotel will uns wohl wieder auf heimische Kost vorbereiten. Er präsentiert uns europäische Küche. Er will uns damit wohl sein kulinarisches Wissen und Können zeigen. Wir haben aber inzwischen großen Gefallen an der indischen Küche gefunden.

Wegen einer Fahrplanänderung beginnt unsere Zugfahrt nicht, wie ursprünglich vorgesehen in Mysore, sondern, wie von Berge & Meer schon angekündigt, in Bangalore.

Unser Bus bringt uns pünktlich zum Bahnhof von Bangalore. Ein Mitarbeiter der indischen Reiseagentur ''Le Passage to India'' kommt zur Unterstützung unseres Reiseleiters, damit in dem enormen Menschengetümmel auch unser Gepäck sicher im Zugabteil ankommt.

Wir fahren 1. Klasse, was absolut nicht mit unserer 1. Klasse in Deutschland zu vergleichen ist. Der Waggon ist klimatisiert und nicht so dicht besetzt wie die 2. Klasse, geschweige denn die 3. Klasse. Zu unserer Freude kommt ständig jemand vorbei und bietet Essen und trinken für wirklich wenig Geld, nach unserem Maßstab, an.

Es schmeckt köstlich und der indische Jai (gewürzter Tee mit Milch) der gereicht wird schmeckt mit am besten von all dem, den wir auf unserer Reise getrunken haben. Das Abteil ist voll und es geht laut und fröhlich zu. Leider sind die Scheiben so verschmutzt und verkratzt, dass man die vorbeiziehende Landschaft nicht fotografieren kann.

Erst nach 9:00 Uhr abends kommen wir im Hotel in Chennai an, wo wir noch ein leichtes Abendessen serviert bekommen.

Nach 17 Tagen geht unsere Reise zu Ende. Sie war bestens organisiert. Man kann, wenn man will, immer einen Verbesserungsvorschlag machen. Man kann aber auch einfach wieder kommen und die Reise nach anderen Schwerpunkten ausgelegt wiederholen. Es lohnt sich, denn es gibt viel zu sehen und man muss immer eine Auswahl treffen.

Morgen Wird uns das Flugzeug wieder nach Deutschland bringen.

Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei unserem Reiseleiter Dileep Kumar.V bedanken, für seine fürsorgliche Betreuung und wirklich gute Führung, die durch all sein großes Wissen, ob Geschichte, Natur oder aktuelles Leben geprägt war.

Danke Dileep, du hast unsere Reise durch deine Persönlichkeit wirklich zu einem einmaligen Erlebnis gemacht.

Auf Wiedersehen - bis wir wieder sagen: Namasté Indien.